Dicevamo tre cose, quali?

Le masserie, innanzitutto, come non nominarle.
Ne ho visitate due che sono innanzitutto dei progetti ambiziosi: Accetta Grande e Vigneto Amastuola.
Giuseppe e Filippo Montanaro mi hanno accompagnata all’interno di idee che ribollono senza fermarsi a prendere respiro, perché da fare ce n’è sempre.

Queste masserie sono posti dove pare quasi di toccare con mano la storia che ci è passata, dove ti ritrovi a tu per tu col letto dello stalliere, che fortunato lui poteva dormire insieme ai cavalli, almeno se ne stava al caldo, dove sali fino in cima e quello che ti si apre davanti agli occhi è uno stupendo panorama abitato di ulivi e viti che se ne stanno nei loro filari a farsi coccolare dal vento. Provate a pensare cosa dev’essere una cena davanti a questo spettacolo, in una sera d’estate! Da copertina di mensile di viaggi.

Ma veniamo alla seconda cosa: la ceramica di Grottaglie.

Grottaglie è un paese che se ne sta comodamente appoggiato su di una collina nel tarantino. All’interno del suo centro storico scavato nel tufo ci si ritrova faccia a faccia con quello che è conosciuto come il quartiere delle ceramiche: un susseguirsi di botteghe e laboratori dov’è possibile fermarsi a rubare qualche segreto e guardarsi attorno per toccare con mano la maestria di chi certe cose le fa davvero da una vita e forse più. Se siete qui attorno e avete delle curiosità di qualsiasi tipo, chiedete: le persone sono disponibili a raccontarsi.

Io confesso di essermi fatta anche un paio di regali, che ci volete fare, difficile resistere (a questo proposito segnalo il Laboratorio Ciro Fornaro, che a salvare il mio portafoglio sono state giusto le restrizioni del bagaglio a mano Ryanair).

La terza cosa “very Puglia” sono i riti della settimana santa, perché sì, senza farlo apposta ci sono capitata proprio in quel frangente; da umile profana confesso che ignoravo tutto questo mondo di tradizioni affondate in un passato di dominazioni più o meno straniere.

A Taranto, ad esempio, il venerdì santo si svolge la Processione dei Misteri, che è solo uno dei tanti eventi che precede la Pasqua: organizzata dalla Confraternita di Maria SS del Carmine, percorre il centro cittadino e dura ben 15 ore!
I partecipanti indossano gli abiti delle proprie congregazioni e camminano scalzi per le vie della città: è semplicemente impressionante, c’è tutto un mondo che in queste occasioni si ferma e rimane come sospeso, attaccato ad un tempo che scorre con una lentezza che non è mai stata di questa epoca.

Eccole le famose tre cose, che ne dite, soprattutto voi pugliesi: ci può stare?

Prima di chiudere però vorrei aggiungerne una quarta in barba al titolo, stavolta personalissima, ma ci tengo davvero: i taralli di Ezio. Non ne ho mai mangiati di così buoni e non glielo dirò mai abbastanza: grazie ancora!

Da quell’estate non me ne sono più andata..o meglio si, fisicamente me ne sono andata, ma il mio cuore e la mia mente sono rimasti là e ogni anno ci torno. Ho bisogno di respirare quell’aria, conosco ogni angolo, ogni strada, per me è veramente come tornare a casa. In tutti questi anni ho raccolto tantissime foto attraverso le quali ho cercato (e sto cercando tutt’ora) di raccontare e far conoscere quelli che io considero “Gli invisibili protagonisti di Barcellona”.

I miei protagonisti sono invisibili perché all’apparenza insignificanti agli occhi delle migliaia di turisti che visitano la città. Sono semplici sconosciuti che vivono la loro vita quotidiana, artisti nascosti negli angoli del centro cittadino, cibi, colori e luoghi che caratterizzano la città più di quanto la gente possa pensare. Io ho imparato ad osservarli e ogni anno, quando torno, so di trovarli lì, dove li ho lasciati l’anno precedente..passano gli anni, cambiano le stagioni, cambiano le persone, ma loro sono sempre lì. Parlo degli skaters che si trovano in Plaça dels Àngels, dove si trova il MACBA, Museo di Arte Contemporanea di Barcellona.

La piazza è caratterizzata da piccole rampe e scalini e ogni giorno, a qualsiasi ora del giorno, gli skaters sono lì ad allenarsi, in tutti questi anni non ho mai visto la piazza senza di loro. E tante sono le persone che si fermano a guardarli, quante volte l’ho fatto anch’io, si prende una birretta e ci si siede sugli scalini e senza accorgertene rimani lì a fissarli..io ho passato ore su quegli scalini chiedendomi che vita facessero quei ragazzi.

Per me loro sono parte integrante della vita di Barcellona e spero vivamente che ogni turista che sia passato di lì, si sia portato a casa un loro ricordo…

Saliamo verso il Parco Güell dove troviamo le mie adorate colonne…voi direte “le colonne”? Si le colonne..perché sotto quel colonnato si sprigionano emozioni che non provo da altre parti.. Oltre il colonnato, sopra le vostre teste c’è il grande piazzale ghiaioso con le famosissime e sinuose panchine di Gaudì: lì trovate centinaia di turisti, confusione e schiamazzi nelle lingue più disparate. Lì sotto invece c’è la pace e il silenzio più totale o quasi…ovvio, qualche turista che gira e fa le foto tra le colonne c’è sempre, ma la maggior parte dei turisti si riversa a fotografare il conosciutissimo geco, e l’ambiente rimane quindi piuttosto silenzioso, anzi per me diventa quasi magico. Personalmente, visto una volta, del geco non mi sono più interessata e ogni volta quando torno al Parco Güell mi fermo sotto quelle colonne ad ascoltare la melodia di uno dei tanti musicisti che trascorre lì le sue giornate.

Dall’alto del Parc Güell scendiamo verso la spiaggia della Barceloneta dove si trova un altro dei miei protagonisti: la palestra a cielo aperto. Ammetto, quando sono andata a dicembre non c’era nessuno ma in tutti gli altri periodi dell’anno qualcuno che fa sport c’è sempre. Gli amanti del muscolo e della pancia piatta li trovi lì, un ottimo posticino per fare ginnastica, sulla spiaggia con il mare di fronte ai propri occhi….anch’io forse sarei meno pigra se avessi a disposizione una palestra così! ….e per i meno attivi invece ci sono le sedie dove molto spesso le persone attendono la cinesina di turno per farsi fare un bel massaggio.

Una veloce sosta al mercato della Boqueria per assaggiare un altro grande protagonista: il succo di frutta. In realtà il mercato della Boqueria non passa inosservato dai turisti perché si affaccia proprio sulla Rambla ed oltretutto è stato eletto nel 2005 come miglior mercato del mondo. E’ un luogo ricco di fascino, un fantastico mix di colori, odori e sapori..le bancarelle di frutta e verdura sono esteticamente perfette e diventano quasi opere d’arte, per questo gli scatti fotografici non mancano.

Però credo che la maggior parte dei turisti non vada oltre..non si ferma a mangiare, ad assaggiare ma scatta qualche foto ricordo e se ne va. Io ogni anno entro, nonostante vi sia una confusione inverosimile, e raggiungo le bancarelle dei succhi di frutta: potete trovare tutti i succhi che volete, ci sono mille combinazioni, dalla frutta più conosciuta a quella più esotica. Ogni volta rimango affascinata da quella distesa di colori e poi i succhi beh….ve li consiglio!La prossima volta che andate a Barcellona provateli!

Concludo facendo onore ad un grandissimo protagonista che forse purtroppo non esisterà più: lo storico Bar Marsella nel quartiere del Raval, Carrer De Sant Pau, 65. Inaugurato nel 1820 ha la fama di essere conosciuto come il bar più antico di Barcellona, in quel bar sono passati artisti come Hemingway, Picasso, Gaudì che li si recavano per bersi il famoso assenzio. Ancora oggi il bar è conosciuto per questa specialità e confesso che anch’io ho testato l’assenzio del Marsella..d’altronde le esperienze vanno vissute tutte no? Purtroppo l’attuale proprietario aveva ricevuto richiesta da parte dei proprietari dell’immobile di lasciare il locale prima di aprile.  Io sono tornata in città a fine aprile e l’ho trovato così, però spero vivamente che l’attività possa riaprire prima o poi.

Potrei parlare per ore di Barcellona, ma per questa volta mi fermo qui! Al prossimo viaggio!!

I più bei ricordi dei miei viaggi sono associati alle persone del posto, ai luoghi più caratteristici e all’essenza del territorio; è proprio questo che vorrei farvi scoprire di quest’isola delle Canarie.

Puerto De La Cruz

E’  una città turistica, dove tutto è a portata di mano, dove i divertimenti come lo zoo “Loro Parque” per i più piccoli o  il Lago de Martianez per il relax dei più grandi sono intrattenimenti disponibili tutto l’anno.

Benchè sia molto più di un villaggio, camminare per il centro città mi rievoca una frase della famosa poesia del Leopardi: “tutta vestita a festa la gioventù del loco lascia le case, e per le vie si spande e mira ed è mirata, e in cor s’allegra”. L’unica differenza è che oltre ai locali, tra il brusio di mille voci si distinguono esotiche lingue di turisti da tutto il mondo che attratti dal clima, dal mare e dalle tipiche botteghe dal sapore passato scelgono Porto La Cruz come meta di viaggio…come biasimarli .

Ma è a pochi passi dal centro di La Cruz che si incontrano scenari di vita quotidiana della gente del posto. Tra le vecchie case costruite a ridosso delle scogliere vulcaniche tra le onde che si infrangono, i pescatori cercano di catturare il pesce per la cena mentre intere famiglie dopo il lavoro prendono posto in spiaggia; sembrano conoscersi tutti, ognuno con quel sorriso genuino di gente spontanea. Alcuni di loro mi raccontano che c’è chi coltiva pomodori, chi banane, chi patate, chi l’orto non ce l’ha e chi non ha neppure un lavoro. Comunque sia, nessuno muore di fame perchè la cosa principale per gli abitanti di Tenerife è il senso di comunità e condivisione, un’unione che sembra legare tutti tra loro; questo è il vero spirito di Tenerife.

Una Tenerife sotterranea

A nord est di Tenerife nel comune di Icod si trova la Cueva del Viento: un complesso di tubi vulcanici che si estendono per circa 17km, alcuni dei quali devo essere ancora esplorati. Visitarli è possibile solamente con visite guidate e la parte percorribile è di 300 metri (€16). Consiglio questa escursione a chi è appassionato di vulcanologia ma se è l’avventura ciò che cercate questo tour non ne ha molta da offrire.

Villaggi tipici

Per vedere le parti un pò meno conosciute di Tenerife consiglio di noleggiare un’auto o un motorino ed avventurarsi  all’interno dell’isola. Le strade  sono ben tenute e sembrano essere disegnate per il piacere della guida ma specialmente in montagna sono tortuose e quindi non troppo adatte a chi soffre di mal d’auto. La strada TF-43 si snoda nel Parco di Teno ed offre  panorami imperdibili, come il piccolo villaggio di Masca, che sembra essere aggrappato precariamente tra alti burroni. Data la sua posizione difficilmente raggiungibile questo villaggio conserva  l’architettura di tempi passati ma ciò che più colpisce  è la sua magica atmosfera di un luogo dove il tempo si è fermato.

Dirigendosi verso nord est con una piccola deviazione dalla strada TF-82  si arriva a Garachico, un paesino costiero che nel 1700 fu inghiottito dalla lava del vulcano Trevejo, ma dalle ceneri e’ rinata una piccola cittadina con antichi palazzi ed affascinanti conventi. Il mare è un altro aspetto affascinante di Garachico: la lava ha formato delle bellissime piscine di acqua blu protette dalle onde oceaniche dove locali e turisti si tuffano per un bagno rinfrescante.

Avvenimenti

Il Mueca festival è una serie di spettacoli gratuiti organizzati per la gente di Puerto de la Cruz che tra mimi, spettacoli di magia, musica, esibizioni circensi, DJ, concerti  e flamenco hanno creato un avvenimento che attira ogni anno visitatori dalla vicina Spagna ma anche dal resto del mondo. Il Mueca festival si ripete ogni anno ed è un’ottima scusa per visitare Tenerife, anche se di scuse ce ne sarebbero moltissime altre.

Cibo Tipico

Visitare un posto nuovo per me significa anche provare nuovi sapori e di questi Tenerife ne offre molti. Come posso non menzionare la Pata con Mojo? E’ praticamente impossibile che un visitatore dell’isola non assaggi questo piatto perchè è quasi ovunque offerto sia come antipasto che come contorno. Il piatto consiste in patate locali servite con due salse: una rossa un po’ piccante ed una verde dal sapore delicato, la base di entrambe è costituita da olio locale, aceto e aglio. La salsa verde contiene coriandolo e prezzemolo mentre gli ingredienti della salsa rossa sono paprica, noci, peperoncino ed un po’ di cumino, il tutto amalgamato omogeneamente. Ma questo è solo uno dei mille sapori che deliziano ed a volte stupiscono anche i palati più esigenti.

Dove alloggiare

Nel mio weekend nell’isola ho alloggiato all’ hotel Beatriz: situato a pochi passi dal mare in pieno centro città, l’hotel è dotato di piscine esterne adatte a  grandi ed ai più piccini. All’ultimo piano si trova il circuito di benessere con una piscina coperta e la possibilità di trattamenti e massaggi. Le camere del Beatriz hanno un arredo semplice ma di classe ed un vero toccasana è il balcone esterno dove rilassarsi sorseggiando un buon vino locale e godendo di un bel panorama sul mare.

Quest’area si trova tra le Alpi Apuane e l’appennino Tosco-Emiliano ed è ricca di piccoli borghi,  di  una natura incontaminata, di storia, cultura e ottimo cibo.

La prima fermata “obbligatoria” è  Borgo a Mozzano, famosa per il suo Ponte del Diavolo.  Il ponte dedicato alla Maddalena risale al XIV secolo ed attraversa il fiume Serchio. La leggenda vuole che, per ultimare nei tempi stabiliti l’opera, il muratore incaricato si rivolese al diavolo che, in cambio dell’aiuto per terminare il ponte in una sola notte, voleva l’anima della prima persona che lo avrebbe attraversato. Il costruttore decise di far passare per primo un cane che fu gettato nell’acqua dal diavolo, da qui il nome “Ponte del diavolo”.

Il momento più bello per visitare questo piccolo borgo è la notte di Halloween, quando l’intero paese si trasforma, si maschera per celebrare streghe e fantasmi; attori che interpretano il Passaggio del Terrore e interagiscono con i passanti e inoltre è possibile assistere ad un meraviglioso spettacolo pirotecnico.
Un unico consiglio: se decidete di passare Halloween a Borgo a Mozzano fate il possibile per arrivarci nel pomeriggio.

Proseguendo il viaggio, arrivo a Barga. Questo borgo è uno dei più belli d’Italia e per questo  il Touring Club ha deciso di assegnargli la bandiera arancione ed è anche riconosciuta come città slow. Per la sua particolare bellezza, Barga fu scelta da Giovanni Pascoli come dimora dal 1895 al 1912 e dal Teatro dei Differenti nel 1911 pronunciò il suo famoso discorso “La grande Proletaria s’è mossa”.

Il principale luogo d’interesse è il Duomo. La chiesa di San Cristoforo fu costruita in epoche diverse: l’inizio dell’opera avvenne nell’anno mille e successivamente fu ampliato e ristrutturato più volte, proprio per questo motivo all’interno vi sono elementi decorativi appartenenti a stili architettonici diversi che spaziano dal romanico a gotico. Nella cappella a destra della navata centrale vi sono due magnifiche ceramiche in terracotta invetriata attribuite ad Andrea Della Robbia.
Sedendosi sulle scale fuori dal Duomo e osservando attentamente le montagne che circondano la collina si può vedere il profilo di un uomo sdraiato, l’ Uomo che dorme. Si narra che durante la seconda guerra mondiale questo personaggio si risvegliò per liberare la città dall’attacco dei soldati.

Barga è un luogo ideale per fermarsi per assaporare qualche piatto tipico, molti dei quali hanno come base il farro, coltivato nelle vicinanze. Tra i prodotti caratteristici della Garfagnana vi è il Prosciutto Bazzone e il Biroldo, un particolare salume fatto con piccoli pezzettini di lardo e sangue di maiale.

Camminando ci si può imbattere in una classica cabina telefonica inglese, segno della pazzia dei locali? No. Molte delle persone che abitano qui hanno parenti emigrati in Scozia, proprio per questo motivo è stata donata dall’ ex  sindaco di Edimburgo una cabina telefonica rossa, tipica dell’Inghilterra.

A pochi chilometri di distanza sorge Catelnuovo Garfagnana. La piazza Umberto I è dominata dalla Rocca Aristotelica, che ospitò Ludovico Ariosto dal 1522 al 1525 in veste di governatore della provincia estense di Garfagnana. Al suo interno è possibile ammirare una serie di abiti del tempo e la camera del poeta.

Nella stessa struttura trovano spazio piccoli ritrovamenti archeologici della zona e una serie di fotografie che ritraggono l’area durante la seconda guerra mondiale distrutta dai massicci bombardamenti dovuti alla presenza della Linea Gotica.

Altra attrattiva della città è il Teatro Comunale Vittorio Alfieri che con i suoi 510 posti a sedere è il secondo della provincia di Lucca. Costruito nel 1860 diventò un cinematografo dopo la seconda guerra mondiale per poi essere chiuso nel 1990. Dopo accurati restauri, il teatro è stato nuovamente aperto nel 2006.

Lasciando la montagna e tornando a valle,  come non fare un salto nel capoluogo di provincia dell’area appena visitata?!  Lucca, è una delle città più belle della Toscana, rinchiusa tra i suoi 4 km di mura è l’ ideale sia per chi è amante dell’arte sia per chi è amante dello shopping ma anche per chi, come me, è solo di passaggio per un ottimo aperitivo a conclusione di un breve tour; e quale posto migliore di Piazza Anfiteatro!

Una pizza ovale, con intorno piccolo bar e pub ideali concludere in bellezza una giornata come questa.

Sin dagli anni ’60, Londra è probabilmente la destinazione più gettonata dai giovani italiani per il primo viaggio all’estero, per una serie di ragioni tra cui – non da ultimo – il fatto di rappresentare un ottimo compromesso fra una distanza non eccessiva (si raggiunge infatti in 2/3 ore di volo) e un’eccitante vitalità che poche altre metropoli internazionali sono capaci di far provare.

E al suo fascino nessuno è immune (indipendentemente dall’età): questa città, come pochi luoghi al Mondo, si divide equamente fra uno charme antico e nobile – e anche un po’ snob! – e il divertimento sfrenato dei locali notturni, senza dimenticare che è anche la capitale assoluta delle ultimissime tendenze in fatto di moda, musica e costume.

Attenzione però, perché Londra… provoca dipendenza! Dopo il primo viaggio, in cui si comincia a prendere confidenza con quella che gli inglesi definiscono “la città meno britannica di tutta la Gran Bretagna” – per via della sua multiculturalità, moltissime persone avvertono un desiderio implacabile di tornarci di nuovo, e trasformare la loro vacanza in una specie di romanzo a puntate.

In effetti, le cose da vedere a Londra sono talmente tante che una volta sola proprio non basta!

Le attrazioni “istituzionali” di Londra

Quando si visita Londra, può essere considerato “eretico” non fare tappa presso certi luoghi e monumenti tipici, che di questa città raccontano la storia, l’arte e la cultura. Ad esempio i tanti musei, fra i quali ricordiamo – a titolo meramente esemplificativo: il National Gallery, che ospita mostri sacri della pittura, come Botticelli e Cezanne; il Tate Modern, museo di arte moderna sulle rive del Tamigi; il Victoria & Albert Museum, che racchiude l’eccellenza del design mondiale; oppure il celeberrimo Madame Tussauds, alias Museo delle Cere, dove potrete “incontrare” i più famosi personaggi del passato e del presente. Impossibile poi non citare: l’Abbazia di Westminster, il Big Ben, il London Eye – la ruota panoramica più alta del mondo.

Fuori dai soliti itinerari

Ma, fatta una visita di devozione ad alcuni di questi illustri punti di interesse, sarà bello respirare l’atmosfera della Londra più viva, uscendo letteralmente dai “luoghi comuni” per andare a scoprire scorci inediti, o semplicemente la sua quotidianità. Se Soho e Notting Hill, i quartieri storici dei giovani, degli artisti bohèmien e delle nuove tendenze, vi sembrano già inflazionati, vale certo la pena fare un salto a Camden Town, dove si trovano negozi e locali underground e un tipico mercatino delle pulci alternativo al più famoso Portobello (imperdibile anche quello, il sabato mattina, specie per cacciatori di vintage e cimeli musicali).

Sempre parlando di mercatini, c’è quello anticonformista di Spitalfield Market, nell’East End. Rimanendo nell’East End, vietato farsi mancare i localini della Brick Lane! E gli appassionati dei Beatles non potranno non recarsi in pellegrinaggio ad Abbey Road. Infine, un po’ di relax nei verdi parchi di Londra, in estate ancora più rigogliosi e fioriti: oltre al più noto Hyde Park, molto bello è anche quello di Greenwich, raggiungibile con un panoramico viaggio in battello da Westminster.

Vi abbiamo convinti a partire per Londra?

Circa 5 anni per sondare la vita notturna e non, e sapervi consigliare qualche posto carino per un week-end triestino piacevole.

Dall’aperitivo, al pranzo e al dopo cena, ecco alcuni indirizzi dei miei locali preferiti

La Preferita (Viale XX Settembre):  birreria, cocktail bar, wine bar, ampia scelta e ottima qualità. Personale gentilissimo e preparato e la possibilità di sedersi fuori sotto gli ombrelloni, godendosi una serata estiva, oppure al secondo piano in una graziosissima saletta con divanetti. Un valore aggiunto è la musica, principalmente rock e mai troppo alta, per un’atmosfera davvero particolare.

libreria Lovat (sempre in Viale XX Settembre): dentro questa libreria, al terzo piano di un edificio al quale si ha accesso entrando dal negozio Oviesse e prendendo le scale mobili all’interno, c’è un bar che ritengo sia tra i più carini della città. Un ambiente intimo e bene arredato, ottima scelta di dolci e possibilità di pranzare in mezzo ai libri (siete liberi di sfogliare la cultura che vi circonda) con prodotti sempre freschi e di qualità. Personale cortese che vi spiega nel dettaglio i prodotti, wi-fi free.

Eppinger Caffè (via Dante): bar, pasticceria di eccellenza, ottimo per gli aperitivi serali (meglio se al bancone, dove si può mangiare a volontà!) accompagnati da un ricco buffet di pizza, crostini, salse, verdura pastellata, olive, pomodori secchi, torte salate. Locale su due piani arredato con ottimo gusto. Prezzi in linea con la zona (che è pedonale),  in pieno centro.

Swim Hydrophonicafè (Lungomare di Barcola): un locale carino per una serata calda vicino al mare, aperitivi piacevoli. Ottimo punto d’arrivo se fate la camminata lungo il mare dopo aver, ad esempio, visitato il Castello di Miramare!

Osteria da Marino (Via del Ponte): situato nell’antico ghetto ebraico, nel cuore storico di Trieste, si trova proprio dietro Piazza Unità d’Italia. Ottimi vini da tutta Italia, accompagnati da taglieri di formaggi e affettati, fuori dal locale ci sono tavolini e banconi per stare all’aperto. Se si vuole cenare conviene prenotare, il locale è piccolo. Non è economicissimo, ma il prezzo è adeguato al livello del cibo offerto.

Knulp (Via Madonna del Mare): “un interessante esperimento di incontro fra bar, spazio espositivo e ambiente di comunicazione” prodotti equosolidali dal cibo alla ricca scelta di the caldi, un ottimo caffè al ginseng e free wi-fi (vi assicuro che ispira la produzione intellettuale, per così dire!), in un ambiente accogliente, eclettico e rilassante. Vengono inoltre organizzati concerti, dibattiti cinematografici e letterari, e a rotazione il locale ospita mostre di fotografia e pittura.

Time Out (Via Malcanton): un pezzetto di Grecia subito dietro a Piazza Unità. Buon rapporto qualità prezzo in un ambiente rilassante, tipico e davvero confortevole, adatto sia per una cena con amici che per una serata a due. Personale cortese e disponibile, vivamente consigliato agli amanti della cucina greca.

Wasabi Sushi (Scala Belvedere): probabilmente il miglior giapponese di Trieste, a pochi passi dalla stazione dei treni. Un ambiente confortevole anche se forse un pò troppo affollato (davvero molti posti a sedere per una sala piccolina), servizio cortese e rapido, per gli amanti di sushi –la scelta del pesce è principalmente orientata verso salmone e tonno-, maki e spiedini è una tappa obbligata visitando la città.

Krishna (Via Brunner): personale cortese, un locale economico, e nonostante la scarsa esperienza in cibo indiano mi è piaciuto molto. Consiglio agnello Korma e pollo Tikka Masala. Adatto principalmente a cene informali, purtroppo l’ambiente è piccolino e quando si esce i vestiti tendono ad essersi impregnati d’odore di cibo.

Life Cafè (Piazza Cavana): nell’ottica degli aperitivi di Trieste, nei quali il buffet non è così diffuso, una tappa qui merita proprio per questo motivo, nonostante il servizio sia alle volte un pò frettoloso e non troppo curato. La serata migliore, nella mia esperienza, è la domenica, nella quale potete trovare un bancone addobbato di svariati cibi tra i quali seppioline, gorgonzola, grana, paste fredde, verdura, pomodori secchi, baccalà e crostini. Il prezzo è sopra la media, però è  uno dei pochi locali della città nei quali davvero all’aperitivo si mangia “seriamente”.

Quello che voglio consigliarvi oggi è un viaggio: un viaggio nel tempo. Io lo faccio ogni anno in questo periodo. Un appuntamento con la Storia che cerco di non perdere.

OCRICULUM AD 168

Ok, ora partiamo, da molto lontano. L’anno è il 168 dopo Cristo e regna l’imperatore Marco Aurelio, Otricoli si chiama Ocriculum ed è un grande snodo fluviale che collega l’Umbria a Roma, attraverso quell’autostrada azzurra che era il Tevere. Tutti i maggio Ocriculum ridiventa un pò come ve l’ho descritta.Capita addirittura che gli ocricolani navighino il Tevere per far visita ai vecchi amici romani. È successo il primo di maggio, accadrà di nuovo.

A molti può sembrare una pazzia, ma è una festa per tutti quei romani di Trastevere che hanno rivissuto un’esperienza antica di quasi 2.000 anni. Non saranno però gli unici a godersi quelle immagini: scene identiche si ripresenteranno a Ocriculum il 18 e 19 maggio.

CASTRUM LEGIONIS

Chi può dire di avere visto in prima persona il viso di un legionario, provato da miglia e miglia di marce e dalle ferite delle battaglie ai confini dell’Impero? Nessuno, tranne i visitatori che, varcando l’entrata del Parco Archeologico, si troveranno negli acquartieramenti delle Legioni accampate poco fuori le porte di Ocriculum. Ci saranno ben tre legioni ad aspettarli: la I Minervia di ritorno dalla battaglia con i Marcomanni, la XIII Gemina in cammino verso Roma da Alba Iulia e la XXII Primigenia da Hispellum. E poi la magia di un accampamento romano, il suono delle esercitazioni militari, le manovre delle legio congiunte e la dura vita da campo.

LUDI MARTIALES

Passato il campo si incontra la Via Flaminia, un ponte di legno e l’ingresso in città con le chiassose vie del mercato romano, la tranquillità delle terme, gli spalti del teatro e, soprattutto, le urla e gli incitamenti delle persone che nell’anfiteatro inneggiano ai loro eroi: i gladiatori. In quel tempo non si correva dietro un pallone, al massimo: si scappava per sopravvivere.

TABERNAE

Il clamore dei gladi è lontano al momento in cui si arriva al Porto. Lì il vociare dei marinai e lo stridere delle pulegge è sovrastato dalle grida dell’oste della Taberna dell’Olio con le sue offerte di cibi legati al trasporto fluviale: formaggi, olive, pesce in pagnotta. Cibi semplici e della tradizione della romanità come il maiale arrosto, da gustare alla Taberna del Grotticello, all’ombra di maestosi alberi di quercia; o gli spiedini di pecora con pagnotta che vengono serviti nella Taberna Flaminia.

E che non si chiuda il tutto con un buon bicchiere di mulsum, uno dei vini speziati del tempo: solo allora si potrà dire con tutta onestà di essere tornati veramente all’Anno Domini 168.