Un viaggio nelle isole Svalbard nel Mar Glaciale Artico

Avete mai sentito parlare delle Isole Svalbard? Sono un arcipelago del Mar Glaciale Artico, mi piacerebbe mostrarvi dove sono sul mappamondo, ma purtroppo sono nascoste dal perno che lo sostiene, queste isole sono a NORD, in pratica al Polo Nord, tra i 74° e gli 81° Nord.

Alle Svalbard vivono circa 2’500 abitanti e almeno 3’000 Orsi Polari. Le tre isole più grandi sono Spitsbergen, Nordaustlandet e Edgeøya, la “capitale” è Longyearbyen. La sovranità appartiene alla Norvegia ma, a seguito del Trattato delle Svalbard ogni paese firmatario (tra cui l’Italia) ha il diritto di sfruttare le risorse dell’arcipelago, però solo Norvegia e Russia, hanno usufruito di questa possibilità.

Le Svalbard sono famose per essere state la base di lancio del dirigibile Italia, comandato e costruito da Umberto Nobile nell’impresa di raggiungere il Polo Nord in volo e per essere state scelte per il Global Seed Vault, un deposito sotterraneo costruito per raccogliere i semi di ogni pianta presente sulla terra per sopravvivere a un’eventuale catastrofe naturale mondiale.

COME ARRIVARE
Come per altri miei viaggi avventura ho scelto il tour operator specializzato, 4Winds per organizzare questa impresa!? Ho viaggiato da solo, unendomi ad un gruppo di altri viaggiatori da ogni parte del mondo. Volo S.A.S. Venezia – Oslo (dove mi sono fermato un giorno), Oslo – Tromsø – Longyearbyen.? Attenzione! A Tromsø l’aereo atterra per far salire altri impavidi viaggiatori sprezzanti del freddo e degli orsi, ma mentre all’andata sono rimasto seduto al mio posto, al ritorno sono dovuto scendere, ripetere i controlli di sicurezza per poi risalire nello stesso aereo…mistero!

Longyearbyen

L’atterraggio è stato forse uno dei più emozionanti della mia vita, si scende a tutta velocità, sfiorando quasi il mare, per poi toccare la cortissima pista; probabilmente i piloti iniziano a frenare che l’aereo è ancora in volo perché non appena le ruote toccano il suolo, tutti i passeggeri  letteralmente sbattono la testa sul sedile davanti, io compreso!
L’aeroporto della Capitale si può descrivere, come lo definisce Marco di 4Winds, un Autogrill! Esiste una sola pista, l’aereo si ferma davanti alla porta d’entrata e un paio di addetti inizia a scaricare i bagagli per inserirli direttamente nella cinghia trasportatrice, a mano.

Longyearbyen è la “capitale” delle Svalbard, un paesino di 2000 abitanti circa. Tutti  girano per strada con il fucile in spalla, anche al bar tutti sono armati, la scuola del paese è circondata da altissime reti e filo spinato…pensavo inizialmente che la gioventù del posto fosse pericolosissima, in realtà, il cartello stradale “Attenti all’ Orso” mi ha aperto gli occhi!? Passeggiare per Longyearbyen è sicuro ma se vuoi uscire oltre il confine cittadino, il pericolo di incontrare un orso bianco è davvero alto!

Il paesino si trova a ridosso del mare, le strade sono per lo più di terra battuta e il mezzo principale è la motoslitta che qui si usa per la maggior parte del tempo. Le tubature delle abitazioni scorrono all’esterno poiché il terreno è permafrost, ossia terra ghiacciata fino a un metro di profondità; si pensi che non si può nemmeno morire alle Svalbard, le salme infatti sono trasportate nel continente, con questo terreno non sarebbe possibile la loro sepoltura.

In questa località si trovano bar, ristorante, ospedale, museo, supermercato, tutto nello spazio di pochi metri, la piazza centrale è dedicata ai minatori; le case sono quasi tutte uguali caratterizzate da colori vivaci e accesi. Ho soggiornato una notte allo Spitsbergen Hotel, qui è tradizione togliersi le scarpe prima di entrare anche negli alberghi o in chiesa.

La chiesa è molto particolare, pensate che l’entrata ricorda molto un piccolo bar dove gli abitanti si radunano a bere qualcosa di caldo trascorrendo le freddissime giornate invernali, proseguendo oltre il corridoio di questo spazio ricreativo, si entra in chiesa. In questo periodo, metà agosto, il sole è alto nel cielo per ventiquattro ore al giorno.

Longyearbyen – Barentsburg

Dal porto di Longyearbyen inizia la mia avventura, in un battello postale Hurtigruten, una nave adibita al trasporto di merci e posta, attrezzata per il trasporto di persone e in grado di superare mari ghiacciati. Questa sarà la mia casa per i prossimi giorni.? Non mi soffermo sulla descrizione del viaggio in nave, perché dovrei parlarvi della cortesia dello staff e delle guide per pagine, ma è una modalità di viaggio che consiglio vivamente! Ricordate: NON E’ UNA CROCIERA!

La prima tappa è Barentsburg, dopo qualche ora di navigazione tra fiordi e paesaggi artici. Si tratta di un accampamento di minatori russi, un posto in declino, grigio, triste, ricorda i vecchi film dell’epoca sovietica. Qui i minatori lavorano ancora con il piccone e le lanterne a cherosene, spesso le case presentano crepe vistose e in alcuni casi al posto dei vetri, le finestre lasciano posto a riquadri di Nylon, ottima protezione contro gli orsi! Gli abitanti di questa comunità vivono insieme, mangiando in una mensa comune. In occasione della nostra visita il gruppo folkloristico di Barentsburg ha organizzato  uno spettacolo nel teatro locale con musica e balletti in costumi tipici.

Barentsburg mi ha fatto comprendere come, a distanza di pochi chilometri, le persone possano vivere in modi tanto diversi l’uno dall’altro, passando dal benessere alla miseria in un batter di ciglia.

Magdalenefjord

Dopo una navigazione di una notte, ecco apparire questo bellissimo fiordo che raggiungiamo grazie agli Zodiac (gommoni di derivazione militare) calati dalla nave, non prima che le guide abbiano preparato i fucili, che verrebbero usati in caso di emergenza e solamente dopo aver lanciato un razzo a terra per spaventare un eventuale orso intenzionato ad attaccare.

Sbarchiamo in una spiaggia bianchissima, la vegetazione, fatta eccezione per qualche rarissimo fiorellino, è inesistente, le montagne innevate e la totale assenza della presenza umana fanno apparire questa spiaggia surreale. Si percorre un breve trekking, tra rocce e sabbia finissima, a gruppi di poche persone, ognuna delle quali comandate da una guida armata; detta così, fa un po’ impressione, sembra quasi si stesse andando a caccia, ma, credetemi, il rischio orsi esiste davvero, per quanto sia l’uomo ad essere di troppo in queste terre.

In questa spiaggia le baleniere, nei secoli scorsi, si fermavano per bollire il grasso delle balene. Alle Svalbard,  alcune razze sono state letteralmente sterminate!

Il viaggio prosegue per tutto il resto del giorno in nave, dove, non trovandomi, mi danno per disperso, sì perché, mentre tutti i miei compagni di viaggio trascorrono la maggior parte del loro tempo all’interno della nave, io sono sempre sul ponte, a volte dovendomi fissare con una corda a uno scorri mano per non cadere a causa del forte e freddissimo vento, e per il nevischio che cade incessante, ma da questa posizione il paesaggio è incredibile: montagne con forme stranissime, a causa dell’erosione dei ghiacci, che si stagliano a picco sul mare, Iceberg ovunque e pezzi di ghiaccio che sbattono contro la nave.

L’acqua del mare non è completamente liquida ma assomiglia quasi a una gelatina ghiacciata. Mentre ero sullo Zodiac, mi sono tolto i guanti per cambiare batteria alla telecamera, mi si sono congelate le mani a tal punto da dover chiedere un aiuto per indossare nuovamente i guanti, un aneddoto simpaticissimo…”Se cadi in mare, grida più forte che puoi per attirare l’attenzione delle guide perché hai tre minuti di tempo per farti salvare prima che…” concludete voi la frase.

I picchi rocciosi sono spesso abitati da uccelli artici. I pulcini nascono da uova… di forma quasi triangolare, questo perché non possano cadere dalla roccia, incredibile vero?

Nel tardo pomeriggio avvistiamo a riva la carcassa di una Fin Whale (Balenottera Comune), divenuta banchetto per gli uccelli marini e per Mamma Orso!? Un’ orsa polare che raccoglieva dalla Balena il cibo per il suo cucciolo, poco più in alto su un piano innevato.

Abbiamo subito tentato un avvicinamento a riva con gli Zodiac, per ammirare gli orsi un po’ più da vicino, senza esagerare ovviamente. Si tratta di una scena incredibile, l’orsa vedendoci arrivare, ci osserva e poi ripiega verso il cucciolo che si mette subito a giocare con lei, una delle scene di Natura più belle mai viste nella mia vita, sarà che mi lascio trasportare dalla magia di questi luoghi magici? Non credo.

Verso le 23.30 raggiungiamo l’80° parallelo, famoso perché in nessun altro posto del mondo è possibile raggiungerlo così “facilmente”, anche se il comandate non era sicuro di riuscire nell’impresa a causa dei ghiacci che si stavano formando sul mare. Continuando verso Nord-Est appare davanti a noi l’isola di Moffen, piccolissima  ma famosa per essere abitata da una famiglia di Trichechi.

Inutile dire che ho trascorso due ore sul ponte, in perfetta solitudine, a riprendere e a fotografare questi curiosi animali artici; stavano dormendo uno sull’altro finché a un tratto un paio di essi si è alzato e, spintosi fino a riva, tuffato in mare.

Il giorno seguente al risveglio trovo davanti a me la visione di un ghiacciaio immenso!
Zodiac, e inizia un’escursione in mare di alcune ore. Il ghiacciaio è immenso, è largo 6,5 km e con un’altezza che arriva fino a 80mt, riesco anche a riprendere la caduta di una massa enorme di ghiaccio.

Alcune foche sono incuriosite dal nostro passaggio e ci seguono timidamente, gli iceberg hanno forme che assomigliano a sculture, il colore dei ghiacci, del mare, e la fioca luce che traspare dalle nuvole, creano l’illusione di un mondo surreale.

Ny London e Ny-Ålesund

Un ex insediamento del 1800 dove si pensava fosse possibile estrarre il marmo dalle rocce, purtroppo non si tenne conto che anche la roccia, a queste latitudini, è in realtà tenuta insieme dal ghiaccio, quindi il marmo, una volta trasportato in zone più calde, si trasformava in sabbia!? Si percorre un breve trekking vicino alla costa dove è possibile ammirare una famigliola di Renne delle Svalbard (razza autoctona, minuta rispetto alle tipiche renne), alcune oche artiche, completamente nere e con il becco bianco, e i resti dei vecchi insediamenti; ancora intatte alcune capanne, mezzi per l’estrazione, e utensili.
Ci sono anche alcuni fiori, in particolare una pianta di pochissimi centimetri, e qualche fogliolina che si fa strada fra i sassi, l’unica pianta a crescere alle Svalbard.

Ny-London si trova nella Kings Bay (La Baia del Re), di fronte Ny-Ålesund, un insediamento di ricercatori di ogni nazionalità, anche italiana, da cui svetta una strana antenna, si tratta della postazione d’attracco per il Dirigibile Italia, di Umberto Nobile.
Ogni cosa a Ny-Ålesund stabilisce un record per la posizione in cui si trova, un esempio? Il pub o l’ufficio postale più a nord del mondo.? Essendo la notte luminosa come il giorno, l’interno del pub viene oscurato con le tende alle finestre e illuminato con alcune candele.

Raggiungiamo a piedi l’antenna, passando vicino alla casa di Roald Amundsen eroe Norvegese, primo uomo ad aver raggiunto il polo sud, disperso nel tentativo di salvare Nobile, precipitato con gli uomini della spedizione in dirigibile, sul Pack. Camminiamo con molta attenzione sempre per il problema … orsi.

Ny-Ålesund sarà la mia ultima tappa, prima di ritornare a Longyearbyen e iniziare a pensare al mio prossimo viaggio.